Яблоня Пинк Леди: описание, посадка и уход за сортом

Яблоня Пинк Леди относится к коммерческим сортам. С каждым годом он становится все популярней в мире благодаря длительным срокам хранения плодов и отличным вкусовым качествам.

Содержание:

• Описание сорта яблони
• Подготовка участка
• Посадка саженца
• Уход за яблоней
• Вредители и болезни

Описание сорта яблони

Яблоня Пинк Леди позднего срока созревания предназначена для выращивания в достаточно теплом климате. Она хорошо растет в Англии, Австралии, странах Западной Европы с теплой и продолжительной осенью. Сорт создал в 1979 г селекционер из Австралии Крипп. Для этого он скрестил сорта Голден Делишес и Леди Вильяме.

Дерево сорта Пинк Леди (Розовая Леди) среднего роста, крона широкоовальная, загущенная. Хорошо поддается формированию. Обладает средней силой роста. Сорт успешно выращивают на карликовых подвоях. В таком случае деревья высаживают на расстоянии 50 см друг от друга. Выращивают яблони Пинк Леди на подвоях 54-118.

Дерево рано начинает плодоносить. Цветки диаметром 5 см. Плоды крупные, до 6-10 см в диаметре, округло-конусовидной формы. Вес яблок достигает 180-200 г. Кожица плотная, блестящая, ее цвет зеленовато-желтый. Она покрыта румянцем, цвет которого может быть от светло-розового до красного. Он занимает до 60% площади поверхности. На плодах заметен легкий восковый налет, через который проглядывают желтые подкожные точки.

Мякоть кремового цвета, плотная и очень сочная.

Вкус приятный, кисло-сладкий, с привкусом ванили и лесных ягод. В 100 г мякоти содержится 55 ккал. Она содержит 96% углеводов, по 2% белков и жиров при оптимальном соотношении 67:16:17. Съемочная спелость наступает в конце октября или середине ноября. Плоды хорошо хранятся, пригодны для транспортировки. Хранить их в холодильнике, погребе или прохладном подвале можно до 10 месяцев. Они сохраняют вкусовые качества до мая. Сорт относится к 5-6 зоне морозоустойчивости (-17…-23°С). Поэтому выращивать его рекомендуется в южных регионах и Европейской части.

Подготовка участка и почвы

Для успешного выращивания яблоня требует особых природных условий.

• Подземные воды должны подходить к поверхности не меньше чем на 2 м. Если они находятся ближе, выращивают дерево на карликовых подвоях или дренируют участок. При этом высаживают деревья на валы или холмы, специально насыпанные так, чтобы расстояние к воде было 2,5м. На холмах деревья не будут подвергаться подтоплению весной.
• Почва под яблоней должна быть нейтральной или слабой кислотности. Для подготовки кислой почвы добавляют доломитовую муку (500 г на 1 м2), гашеную известь, золу.
• Яму под яблоню готовят заранее. При весенней посадке лучше делать это осенью, при осенней – летом. Почва должна отстояться не меньше 3 недель. Иначе при ее оседании корневая шейка может уйти под землю, а мелкие корни оборвутся. Глубина ямы 0,8-1 м, такой же ее диаметр. Смешивают вынутую почву с перегноем, торфом (по 2 ведра). Если почва тяжелая, добавляют песка, если песчаная – глины, которая будет удерживать влагу. Насыпают на дно холмик земли, заполнив его на 10 см выше уровня почвы. Дают отстояться.
• Расстояние между деревьями зависит от размера кроны, который она будет иметь к периоду максимального плодоношения. Деревья средней силы роста к этому времени имеют высоту до 3 м и ширину кроны до 2 м. Преимущество таких деревьев – раннее плодоношение (на 3-й год после посадки) и удобный сбор урожая. Недостатки такого вида деревьев – недолговечность, до 15 лет.

Больше всего забот требуют яблони на карликовых подвоях. Их выращивают там, где грунтовые воды подходят слишком близко к поверхности. Корневая система яблони расположена в верхних слоях почвы, а у карликовых она вообще очень слабая. Поэтому их выращивают на шпалерах. Корни сильнорослых деревьев выдерживают понижение температуры до -18°С, а среднерослых до -15°С. Поэтому во время бесснежной зимы они могут подмерзать.

Высаживают яблони в грунт в южных регионах лучше осенью, в сентябре. До зимы корневая система приживется, дереву не страшны будут холода. При высаживании весной дереву будет мало влаги и приживаться оно будет плохо. В центральных регионах лучше высаживать весной, до начала сокодвижения и распускания почек. Если сделать это осенью, дерево может подмерзнуть зимой. Деревья с закрытой корневой системой можно высаживать даже летом.

Посадка саженца

Роют в подготовленной почве яму, немного больше размером, чем корневая система дерева. На дно ямы забивают колышек, к которому после посадки подвяжут дерево. Устанавливают саженец на холмик земли. Расправляют корни. Засыпают яму почвой, осторожно заполняя пространство между корнями и уплотняя почву. Добавляют несколько раз по горсти минеральных удобрений.

Яблоню высаживают так, чтобы ее корневая шейка (место, где от ствола отходит первый толстый корень) после посадки оказалась на уровне земли.

Для этого она во время посадки должна находиться на 5 см выше. Если корневая шейка окажется слишком глубоко, дерево будет расти медленно и часто болеть. Если она будет слишком высоко, верхние корни могут погибнуть. В таком случае досыпают земли, чтобы корни были закрытыми.

Вокруг приствольного круга насыпают валик земли высотой до 10 см. Он будет удерживать воду после полива. Выливают 4 ведра воды. Мульчируют почву торфом, опилками, компостом или скошенной травой. Высота слоя мульчи должна быть не меньше 7 см. Подвязывают дерево к колышку восьмеркой, не прижимая, а только поддерживая его.

Уход за яблоней

Дерево периодически поливают. Количество поливов зависит от погодных условий и толщины мульчи. Если ее нет, рыхлят почву под деревом, не допуская роста сорняков и растрескивания, после каждого полива. Мульчировать прекращают только тогда, когда дерево начнет плодоносить.

Если количество дождей стандартное, достаточно поливать раз в неделю. На следующий год делают это только в периоды сильной засухи. Особенно важно вносить воду в период закладывания цветочных почек, после цветения, когда плоды наливаются, в период их созревания. Если осенью почва очень сухая, проводят влагозарядный полив из расчета 10 ведер на 1 м2 площади. Это увеличит устойчивость к морозу.

Количества удобрений, внесенных во время посадки, достаточно до того времени, пока дерево начнет плодоносить.

Яблони на сильнорослых подщепах можно не удобрять. Если почва в саду бедная, вносят минеральные удобрения в отверстия, проделанные ломом по периметру приствольного круга на глубину 20 см. Засыпают в них гранулы, заливают водой. Такой подкормки хватит на 4 года. Не следует поливать поверхность земли под деревом раствором минеральных удобрений. Они не достигнут корней и будут использованы травой и сорняками. Можно вносить их в специально вырытые канавки, расположенные на расстоянии 1,5 м от ствола. Когда влага впитается их засыпают почвой.

В дальнейшем не высевают под яблоней газонной травы. Поздней осенью перекапывают почву в приствольном круге, предварительно внеся несколько ведер перегноя, 1 л древесной золы.  Это позволяет уменьшить количество вредителей, улучшает доступ воздуха к корням.

Формировать крону яблони Пинк Леди нужно с первого года. При высаживании двухлетнего саженца после посадки срезают центральный проводник на 3 почки, а боковые веточки соподчиняют проводнику (делают их немного короче). В последующие годы удаляют ветви, растущие внутрь кроны, удаляют сухие, поврежденные и больные. Когда дерево достигнет высоты 3,5 (для обычного дерева) или 2 м (для среднерослой подщепы), проводник переводят на боковую ветвь. Удаляют все вертикально растущие ветки-волчки.

Вредители и болезни

Плоды и молодые побеги яблони Пинк Леди могут повреждать вредители:

• Яблонный цветоед (долгоносик).
• Яблонная плодожорка.
• Зеленая тля.

Цветоеды ранней весной выползают из почвы под деревом, ползут по стволу к почкам. Туда они откладывают свои яйца. Развешенные на стволе дерева клеевые ловчие пояса дают возможность уменьшить их количество. В тихую погоду ствол встряхивают, предварительно разложив под деревом пленку или клеенку. На нее упадет часть жуков. Их собирают и уничтожают.  При повышении температуры за 15°С начинают проводить обработки инсектицидами. Этот период можно определить по внешнему виду почек (зеленый конус).

Во время формирования плодов опаснее всего для яблони окажется плодожорка. Избавляются от нее, обрабатывая крону дерева инсектицидами второй раз. В этот же период муравьи заселяют на молодые ветки тлю. Если ее не уничтожить, она начинает питаться соками молодых побегов и листьев. Это приводит к их усыханию и гибели. Защищают от муравьев клеевые ловчие пояса.

Хорошо помогают защищать сад от вредителей биологический метод, использование трихограмм.

Их покупают в специальных лабораториях, ждут, пока они станут активными. Поселяют в саду, разбрасывая в сухую погоду между деревьями. Трихограммы сами находят яйца вредителей и заселяют их своими. В результате они погибают, и молодые вредители не появляются. Перед заселением трихограммы нельзя применять химические средства защиты не меньше 2 недель. Не используют их до самой осени, потому что это приведет к гибели микроскопических помощников. Весной трихограмму нужно заселять снова, потому что мороза они не переносят.

Больше информации можно узнать из видео:

Сорт устойчив к мучнистой росе. Но может поражаться болезнями:

• Паршой.
• Цитоспорозом.
• Черным раком.

Защиту от грибковых болезней осуществляют, обрабатывая деревья медным купоросом (ранней весной 3%, в период вегетации 1%). Используют средства, содержащие медь, Скор, ХОМ, биологический препарат Фитоспорин. При заболевании черным раком выпиливают пораженные ветки, зачищают до здоровой древесины, обрабатывают 3% раствором медного купороса. Срезанные ветки сжигают, чтобы возбудители болезни не передались другим деревьям. Если поражен столб, дерево удаляют полностью.